Да я вообще не именно к Вам “прикапываюсь” - просто вот эта вся тома “берите только оригинал за дохрена денег” - ну вот как-то вызывает всё-же некоторые вопросы, ответ на которые хотелось бы услышать не только от Вас.
1 лайк
Берите попроще, если дорого за импортную европейскую железку, есть китай, корея… Hyundai, Ls, Chint…А вот считать баргином Абб за треть цены на авито опасно, я про это…
Да опасно.
Вот и хотелось узнать как распознать.
Я в принципе могу купить и “задорого”, но хочется принять осознанное решение и не кормить халявщиков.
Если я куплю один “оригинал” и другой “такой же” на рынке и просто “расхерачу оба молотком на молекулы” - я сразу увижу разницу “нутра”? На что в этом самом нутре обратить внимание? Если сечение и цвет нутрянки совпадут - это достаточное основание считать что образцы идентичны?
Я бы ещё посоветовал контактные группы и прочие проводники внутри разрезать и посмотреть спил – как бы не оказалось, что в неоригинале имеется только поверхностное напыление той же меди.
Ну это само собой
Пацаны, посоветуйте, чем заменить iekи от застроя.
Худой перед счетчиком, жирный (диф) - после.
Курил тему, но как гуманитарий нифига не понял…все отличается количеством мА, и проч характеристиками. В общем голова кругом. Желательно просто ссылку.
А тут вопрос доступности. Не так много что осталось на рынке.
Мне лично очень понравилась новая старшая серия IEK Armat. Но к ней
не прошло предубеждение. Хотя аппараты отличные
Из запада, наверное максимально доступен Легран, серия их DX считай классика жанра.
Я был традиционно на стороне АББ, но они крайне разочаровали меня своей политикой на рынке. Сдристнули побросав шмотки и забив на обязательства. Так что их рекомендовать не стану.
5 лайков
Это этажный щит на 4-ре квартиры?
Да, он
Спасибо. Некисло так по ценнику.
А вы где территориально?
Медведково, Москва
2 лайка
Off
Ого как УЗО подорожали
Помню еще по 1400 руб диффы АВВ брал в 2007-ом, с тех пор цен на них и не видел. А УЗО как раз 1200 где то , даже дешевле по моему Леграндовские были, чем АВВ
х10 за 15 лет )
Я бы не стал тратиться и ставить одно общее УЗО на всю квартиру на 100 мА – не зря их называют противопожарными. Если хочется защитить человека, то лучше поставить несколько УЗО на 30 мА и разделить нагрузку между ними, тогда УЗО можно взять на меньший ток нагрузки (=дешевле). Если нет возможности сразу поставить УЗО на всё, то лучше поставить УЗО только на самые опасные помещения с “водой” – ванна/кухня/туалет, а потом по мере возможности постепенно доставлять на остальные помещения.
Почему УЗО на 30 мА на всю квартиру тогда не поставить? Ну есть нюансы)) Зависит от состояния проводки, исправности потребителей и их количества – потребителям во всей квартире иногда удаётся набрать 30 мА точка утечки и УЗО срабатывает.
Вообще, чтобы сделать нормальный щит в квартиру – надо садиться и просчитывать всё исходя из нагрузки потребителей, их размещения по помещениям и т.д.
Очень много нюансов:
-
УЗО на нагрузку 40А должно быть защищено соответствующем автоматом сверху, т.е. подключено к автомату с током отключения не более 40А.
Но можно взять дифференциальный автомат (автомат и УЗО в одном корпусе). -
Нельзя делать общий ноль или объединять фазы после нескольких УЗО (или диф. автоматов) – т.е. за каждым УЗО должна быть своя отдельная нулевая и фазная шина!
-
Номинал автоматов должен быть рассчитан исходя из реального типичного потребления нагрузки. Если у вас нагрузка за автоматом – это водонагреватель мощностью 2200 Вт (~10А), то автомат на него больше 16А не надо ставить. При коротком замыкании (КЗ) конечно автомат на любой номинал сработает, но если просто повышается потребление нагрузки в случае аварии, то автомат на 100А может и не сработать, а у вас уже будет пожар.
-
Также помнить, что автомат защищает линию перед ним, а не после него. Т.е. номинал атомата должен соответствовать возможностям линии перед ним, в том числе сечение провода линии должно быть рассчитано на сумму номиналов всех автоматов, параллельно подключенных к этой линии, либо должен быть ограничивающий автомат стоящий перед этой линией.
-
Вводной автомат я бы порекомендовал многополюсный – т.е. с одновременным разрывом всех фаз и ноля, но даже по этому вопросу возникли жаркие боталии на форуме: (см. начиная с и ниже) https://www.dastereo.ru/t/sistemy-e320-pro-kontakty-est-teper-i-pro-transy-v-nazvanii-est-pust-i-nasilno/102870/4639?u=overvolt
-
Вводной автомат я бы поставил с характеристикой “C”, все остальные за ним – “B”.
-
Все автоматы я бы ставил только с отключающей способностью 6 кА, а не как большинство распространённых на 4,5 кА.
4 лайка
Это этажный щит. Зона ответственности управляющей компании. Вряд ли они подобное разрешат. Дом похоже новый.
1 лайк
У меня в квартиру приходит 3 фазы (по 220v). В общем коридоре стоит 3-х полюсный автомат + 1-полюсный и 3-х фазное противопожарное УЗО и дальше ко мне в квартиру.
Правильно я понимаю что в квартирном щитке на входе я ставлю 3 дифавтомата (30ма на 40А?) и дальше уже каждую фазу подключаю через свои автоматы к разным потребителям?
Кстати вот эти установленные леграндовские приборы приличные, можно пока оставить и не менять сразу на что-то более крутое?
Я, бы смотрел на эту троицу abb, legrand, schneider electric .
В общем да, но дешевле взять УЗО, а не диф. автомат – у вас уже в щите в общем коридоре стоит многополюсный автомат ограничивающий 25А на каждую фазу. Поэтому УЗО на 40А не надо дополнительно защищать автоматом.
Не забудьте нагрузку равномерно по фазам поделить.
Я бы менять точно не стал.
1 лайк
Я бы поставил на входе в квартире рубильник трехполюсный, так как насколько мне не изменяет память, то по правилам селективности (отключение автомата со стороны потребителя должно происходить раньше, нежели, чем со стороны источника) вы никак не можете поставить на входе автомат выше 20А при лестничном 25А, а дальше уже
Или через диффавтоматы
На лестнице у вас стоит отличная автоматика - менять не нужно