Могу, но стоит ли оно того. Коррозия эксплуатации не мешает. Она поверхностная и на характеристики влиять значительно не будет. Понятно, что он нее лучше избавиться, но такой объем за более чем 40 лет образовался и думаю год-два погоды не сделают.
Потом на новый проект пойдете? 
1 лайк
В этом есть еще над чем поработать. В конце рассказа расскажу о дальнейших планах.
1 лайк
Затравка
Предисловие
Выбор плинта и тонарма
Особенности и различия мотора SP-10MK2 с проигрывателями серией SL (часть 1)
Особенности и различия мотора SP-10MK2 с проигрывателями серией SL (часть 2)
Особенности и различия мотора SP-10MK2 с проигрывателями серией SL (часть 3)
Надеюсь вы этого ждали! С этого поста начинается рассказ непосредственно о работе по обслуживанию и доработке мотора и блока питания.
Обслуживание и доработка мотора и БП (часть 1)
Описывать подробно как разбирается мотор я не буду, все это есть в мануале и состоит в откручивании винтов и рассоединении плат. До начала работ я прикинул что хочу сделать:
- Замена электролитических конденсаторов в моторе и блоке питания
- Замена штатного кабеля питания мотора на съемный с установкой разъема для него в мотор
- Замена клеммы заземления на моторе (на моей не было фиксирующей части)
- Изготовление кабеля заземления для мотора
- Замена разъема питания мотора в блоке питания
- Установка разъема в блок питания для кабеля питания из сети (штатно он несъемный)
- Очистка мотора и блока питания внутри
- Настройка выходных напряжений блока питания
- Настройка кварцевого генератора в моторе
- Настройка скоростей
- Покраска корпуса блока питания и корпуса мотора
При работе я руководствовался мануалом и информацией из интернета. На русском языке информации об обслуживании я не нашел, но на зарубежных форумах ее достаточно много. Некоторую информацию я узнавал в процессе работы из-за этого сроки затянулись. О конструкции узлов мотора я рассказывал ранее и постараюсь не дублировать фото без необходимости.
Первое к чему я приступил это разборка и очистка внутренностей от пыли. Процесс несложный, из корпуса мотора извлечь можно вообще всё без каких-либо проблем. Я так и сделал, снял все внутренности из корпуса. Я думал управлюсь быстро, но получилось так что мотор и блок питания лежали полностью разобранными 6 месяцев.
После очистки я решил посмотреть в каком состоянии находится колпачок для вала, потому что этот узел постоянно работает с трением и со временем колпачок протирается. Для снятия шпинделя с магнитом необходимо открутить стопор перемещения этого узла в вертикальном направлении.
Верхняя часть вытаскивается с усилием, потому что двигатель снизу закрыт упорной крышкой (об этом подробнее я писал ранее), между шпинделем и втулкой зазор минимален, а в полости находится масло. Перемещая верхнюю крышку в вертикальном направлении образуется полость между торцом шпинделя и подшипником с пониженным давлением. Проще говоря для того чтобы снять верхнюю крышку необходимо приложить достаточное усилие.
После снятия верхней крышки я увидел такую картину.
Колпачок для вала остался внутри втулки. Я решил его вытащить с помощью ватной палочки и термоклея.
За время эксплуатации колпачок протерся до отверстия и раскололся с одной стороны. Стало понятно, что его нужно менять. Также я хотел посмотреть на состояние подшипника, но для его извлечения необходимо было снять нижнюю упорную крышку.
Крышка по резьбе залита компаундом и так просто ее не снять. Для снятия я использовал газовый ключ и термофен. После нескольких неудачных попыток снятия с порчей внешнего вида, мне удалось ее открутить. Подшипник наполовину утоплен в фаску на торце втулки, для его извлечения я применил деревянную ручку от кисти и молоток.
Подшипник металлический и немного протерся в месте контакта с валом. Подшипник можно было перевернуть и спокойно использовать дальше, но я решил его тоже заменить. После разбора мотора я очистил всё от старой смазки.
Дальше будет пересказ информации с зарубежного сайта относительно использования колпачков и подшипников из разных материалов для тех, кто не дружит с английским (или не хочет читать всё).
Первоисточник.
Тест
Тест заключался в оценке влияния материалов колпачка и подшипника на звуковой сигнал. В качестве тестируемых материалов колпачка были выбраны: Нилатрон (оригинальный колпачок), Торлон 4301, Торлон 4203, Делрин, Нейлон с добавлением сульфида молибдена и Нейлон с добавлением кевлара. В качестве подшипников: оригинальный металлический и керамический из нитрида кремния уровня 5 (градация сферичности по зарубежным нормативным документам).
Система для теста
Тесты проводились с кастомным плинтом, тонармом Graham 2.2 и звукоснимателем Denon DL 103R. Проигрыватель был установлен на изолирующий стенд Minus_K. Сигнал со звукоснимателя поступал через повышающий трансформатор на фонокорректор Hagerman Trumpet и далее на СД-рекордер MasterLink 9600 с записью на СД в формате Hi-Res 96/24. Программа для просмотра графиков - Audacity.
В качестве тестовых сигналов были выбраны следующие:
300hz tone @ +12db (HFN 001 test record);
Bass Drum (Shure TTR-110 test record) (3rd drum hit);
Silent Groove (rumble test) (HFN 001 test record).
Для каждого материала колпачков проводилась пара тестов. Первый сразу после установки, второй после недели эксплуатации. Для удобства я объединил графики. Открывать их лучше в новом окне.
Ниже приведены фото всех колпачков после теста.
Как пишет автор теста, для всех материалов, кроме Делрина результаты почти одинаковы. Замеры Делрина - скорее всего ошибка при проведении замеров.
Замеры износа колпачка с оригинальным подшипником и керамическим показали, что степень износа для них не отличается. На этом пересказ заканчивается и я возвращаюсь к своей работе.
В интернете я нашел только одно объявление о продаже колпачка и подшипника.
Колпачок из Torlon 4301 и керамический подшипник из нитрида кремния уровня 5. Их я и заказал. Ехали они до меня больше месяца.
В колпачке было небольшое углубление, что меня смутило, но я решил его оставить.
Также я заказал оригинальное масло для моего мотора - Technics SFW0010.
Приехало оно быстрее, чем подшипник и колпачок - примерно за 15 дней.
Далее предстояло собрать двигатель. В сборке есть один нюанс, а именно то, что до установки подшипника необходимо вставить во втулку верхнюю крышку (вал с магнитом). Это необходимо для того, чтобы между валом и подшипником не осталось воздуха. Как я упоминал ранее зазор между валом и втулкой очень маленький и воздух попросту не сможет выйти через него. Втулка и вал смазываются и собираются, далее через низ заливается масло (через место установки подшипника), вставляется подшипник и закручивается упорная крышка.
После сборки мотора через отверстие для смазки заливается еще пара капель масла.
Параллельно с этим я заменил конденсаторы и работал с блоком питания, но об этом расскажу в следующем посте.
18 лайков
Обсуждения этой части не будет? 
Все аплодируют и ждут продолжения.
1 лайк
Менялись просто так или был замер? Что там у них осталось по емкости? Какие поставили? Как был сделан выбор?
1 лайк
Об этом подробно расскажу в следующем посте. Я заменил все для верности.
подскажите, возможно ли на 1210 mk2 заменить тонарм на более интересный?
какие параметры нужно смотреть на тонарме?
на сколько серьезный стол у 1210, т.е. с какими столами других производителей можно сравнить по качеству, а какие столы лучше?
хочу поставить тонарм ortofon AS-212s, получится или нет, или смотреть другой стол?
кстати может будет полезно -
нашел как определить год производства вертушки Technics -
нужно просто вбить серийный номер на сайте
https://serial-number-decoder.co.uk/technics/technics-sl1200.htm
3 лайка
пробежался по серийникам с авито - в основном дремучих годов, им уже почти всем по 30 лет,
у меня свежак, 2006
SL1200 MK2 — производилась с 1978 по 2010 год
Не известно еще какой из них лучше… в новых даже испульсный бп поставили вместо обычного трансформатора…
Не стоит овчинка выделки. Лучше возьмите другую шляпу - DP-80, или, подешевле, DP-3000.
1 лайк
в новых БП зато ему пофиг на то, что происходит с питанием в доме. включил и он сразу играет как надо. есть другой аппарат от конкурентов, что там с питанием не знаю, но мотору плохеет от малейших проблем с сетью.
В старых тоже пофиг)
эти за другим столиком)
1 лайк
Доброго времени суток, завсегдатаям столика.
Кто имел дело с таким экземпляром: Technics SL-J110R, что за зверь?
Похоже входила, как компонент, в блочную стереосистему.
Судя по внешним вводным данным ничего особенного - в плане звука, слушателя не ждёт 
дешёвенькая балалайка
2 лайка
регулировки прижимной силы нет,выбор катриджа тоже очень ограничен, поэтому я бы не стал связываться
Тут ситуация какая, девочке подростку купили на ДР вот такую игрушку
Девочка увлеклась и второй год уже заполняет дом винилом. Я говорю отцу девочки: “Раз увлечение затягивается, то надо бы переходить на следующий уровень, хотя бы такой чтобы пластинки не портить, они ведь тоже жить хотят 
”. Вот подвернулся бюджетный вариант (на Авито 10 килорублей, дешевле только СССР). Понятно что это японское ДНО, но всё же ЯПОНСКОЕ, картридж и игла вменяемые, автомат, ну и фоно выход (можно полноценно подключить в стереосистему), такие плюсы вижу перед Кросли. Из явных минусов: тонарм без регулировок (так это может и хорошо для девочки-новичка,чтоб ручки шаловливые чего не накрутили), нет антискейтинга, почему то нет заземления. Цена на текущий момент одинаковая. Вот и думаю что при данных плюсах и минусах даже этот Технарь будет звучать в разы лучше и будет бережнее к винилу чем Кросли (он вот точно балалайка, лично приходил в гости послушать что это).
Может в этой ситуации есть другой кандидат на звание замены Кросли за те же деньги?
Смотрите из дешевых серию QD.А какой подвернулся.Не вижу ссылку.